Народный костюм Московской губернии — Википедия

Народный костюм Московской губернии относится к севернорусскому типу, главной характеристикой которого является сарафан в качестве основного элемента женской одежды^[1], лишь в некоторых местах юга Подмосковья был распространён южнорусский тип, отличающийся юбкой-понёвой вместо сарафана. Конструктивно очень медленно менялся и сохранялся в одном и том же виде на протяжении нескольких веков. Тем не менее, ввиду близости Москвы как крупного города, в народную одежду довольно рано начали проникать элементы городского, западного костюма. Кроме того, поскольку Московская губерния ещё с XVIII века была одним из центров лёгкой промышленности, то уже в конце XIX века широко распространились ткани фабричного производства (до этого лишь зажиточные крестьяне могли себе позволить дорогие ткани вроде кумача или китайки)^[2].

Основу женского наряда составляла рубаха, изготовлявшаяся из прямоугольных кусков ткани. Чаще всего женские рубахи шили из тканей красного цвета, а также из синих, жёлтых, зелёных и белых тканей^[3]. Практически все подмосковные рубахи были с длинными рукавами, а с короткими почти не было. Вокруг горловины рубахи ткань собиралась в сборки и закреплялась узкой обшивкой. В Московской губернии носили рубахи различных конструкций^[4]. Характерной для Московской губернии была разновидность рубахи, называвшаяся «московской» (хотя эта разновидность также бытовала в Тверской, Владимирской, Смоленской и южнорусских губерниях), характеризовавшаяся рукавами со вставками-ластовицами, вышеупомянутой узкой обшивкой вокруг ворота — цветной или вышитой (иногда с воротником), и поликами — плечевыми вставками на рукавах — украшенными вышивкой и полосками браного тканья. В некоторых южных уездах Подмосковья, например, в Верейском (и соседних губерниях) существовала разновидность московской рубахи, характеризовавшаяся прямыми поликами, прилегавшими к боковому краю полотнища, собранного у горловины (параллельно основе ткани), а не к верхнему краю стана и параллельно утку ткани. Несмотря на конструктивные особенности, характерные для северорусских рубах, эта рубаха носилась с понёвой, характерной для южнорусского женского костюма. Рубахи с прямыми поликами, пришитыми по утку ткани, носили с косоклинными сарафанами (то есть с клиньями, пришитыми к основным полотнищам сарафана), рубахи с прямыми поликами, пришитыми по основе, также носили с косоклинниками, на этот раз распашными. Более поздним вариантом стала рубаха без поликов, рукава которой обладали клиньями, сужавшимися к запястью. Встречались и рубахи с рукавами намного длинеее самих рук, при ношении такие рубах рукава либо присборивались на руке либо же обладали отверстием, через которые и продевались руки. Схожие конструктивные особенности были и у рубах Нижегородской губернии^[5].

Поверх рубахи женщины надевали длинный сарафан. Застёжками служили мелкие пуговицы. Повседневные сарафаны были синего цвета, праздничные — красного. В Московской губернии преобладали два вида сарафанов: саян (или кумашник) и круглый. Саян относился к косоклинным сарафанам с разрезом спереди и изготовлялся из синей ткани. Передние полотнища могли как и не сшиваться, и сарафан мог быть распашным, так и сшиваться вместе, в этом случае ряд застёжек нёс исключительно декоративную функцию. Также в Подмосковье носили глухой косоклинный сарафан без застёжек, бывший так и на лямках, так и с широкими проймами для рукавов. Круглый сарафан был прямым, с лямками, за пределами Московской губернии его называли московским. Особенностью круглого сарафана является то, что он изготавливался из цельных прямых полотнищ, присборенных у верхнего края, из-за чего он отдалённо напоминал что-то вроде юбки на лямках. Круглые сарафаны были гораздо легче и удобнее косоклинных, постепенно они начали вытеснять косоклинники. Довольно поздно появился сарафан с лифом, облегающим грудь и/или спину и отдалённо напоминавшим приталенное платье без рукавов или юбку с лифом. Повседневные сарафаны практически всегда изготовлялись из синего холста; праздничные были на подкладке и шились из красной крашенины, китайки синего, голубого или красного цвета, а также из кумача, парчи и шёлка. Праздничные сарафаны доходили до пола, и подпоясывались шёлковым или хлопчатобумажным поясом^[6][7].

Одной из разновидностей сарафана, бытовавших в Московской губернии, была китайка, получившая своё название по одноимённой ткани, хотя также эту разновидность изготовляли из нанки и холста синего цвета. Китайка являлась девичьим сарафаном и носилась с белой холщовой рубахой и опоясывалась широким шерстяным поясом синего или зелёного цвета. Конструктивно китайка состояла из двух полотнищ спереди (либо сшивавшихся, тогда сарафан был глухим, либо застёгивались, в таком случае он был распашным) и одного сзади, между которыми пришивали несколько клиньев для придания сарафану ширины. Спереди сарафан-китайка украшался вставкой кумачовой ткани, по подолу нашивались ленты, кружева, кумачовые прошивки и бисер; сзади он не декорировался^[8]. В Бронницком уезде была известна т.н. продуванка, также представлявшая собой разновидность сарафана, обладавшая узкими лямками и шившаяся из кашемира. Продуванка изготовлялась из пяти кусков ткани, и была распашной: она застёгивалась на ряд пуговиц или металлических крючков, сама застёжка располагалась спереди или под левой лямкой. Некоторые продуванки украшались нашивавшимися на подол лентами или кружевами, и хлопчатобумажной полосой ткани изнутри. Такой сарафан опоясывали плетёным из ткани поясом или лакированным кожаным^[9]. В Подомсковье, в частности, на территории современного Подольского района, круглый сарафан носил название «шубка»^[10][11], он надевался поверх холщовой рубахи. Позднее, в связи с массовым распространением фабричных тканей, сарафан-шубку начинают носить с ситцевыми рубахами ярких цветов и с широкими рукавами (такие рубахи и носили название «рукава»)^[10]. Сарафан-шубка изготавливался в основном из фабричных тканей вроде сатина^[10][11] и был распашным, застёгивался на ряд пуговиц и крючков, вырез мог располагаться сбоку. Лямки у сарафанов-шубок были тонкие^[10]. Состоял сарафан-шубка из четырёх-пяти полотнищ, сверху присборенных или заложенных в мелкие складки. Сарафаны-шубки из лёгких тканей были без подкладки, а из более тяжёлых тканей вроде парчи обладали широким подгибом (подпушкой) снизу^[11].

Поверх сарафана надевали т.н. телогрею — нагрудная одежда без рукавов и на лямках наподобие укороченного сарафана^[12][13]. В XVIII веке подмосковные крестьянки носили телогреи из крашенины, те, кто побогаче — из кумача и китайки^[13].

Понёва, как уже было указано выше, была очень мало распространена на территории Подмосковья, однако ранее она была более распространена. Так, в альбоме австрийского путешественника Августина Мейерберга 1660-х гг. встречается изображение подмосковной крестьянки в понёве. Это старейшее сохранившееся изображение московской понёвы. Данный предмет, судя по всему, характеризуется отсутствием прошвы (дополнительным полотнищем, благодаря которому понёва представляет собой закрытую юбку; таким образом, изображённая понёва является открытой и распашной), хорошо выраженным подольником (нижней частью понёвы) и узорным низом-подолом^[14]. В XIX веке понёвы носили крестьянки в Верейском, Бронницком, Подольском и других уездах на землях дворян Шуваловых, поэтому их крепостные назывались «шуваликами»^[15].

Неотъемлемым атрибутом женской одежды был передник. В Московской губернии он представлял кусок ткани, завязывавшийся сзади на лямки вокруг пояса, и обладавший сверху нагрудником — прямоугольным куском ткани, к которому присоединялось основное полотнище, и который также завязывался на лямки, на этот раз вокруг шеи. Передник носился поверх сарафана и нёс как и практическую функцию (защищал от пыли, грязи), и декоративную, органично дополняя праздничный костюм. Повседневные передники шились из домотканой пестряди или фабричного ситца. Праздничные передники украшались полосами узорного тканья, шёлка или ситца^[16].

До замужества девушка повязывала голову обручами, венцами, полотенцами так, чтобы макушка всегда оставалась открытой. После замужества крестьянки прятали девичью косу под кику. И женщины, и девушки носили кокошники, которые отделывались золотом. У девушек кокошник был похож на венец, у замужних кокошник был закрытый, с донышком^[6]. Московский кокошник относится к т. н. однорогим, он представлял собой конусовидную шапочку, расширявшуюся кверху, с высоким очельем и плоским дном. Кокошник обильно украшался золотным шитьём^[17][18]. Поверх кокошника надевали большой платок, концы которого закалывали под подбородком или обвязывали вокруг шеи. Во второй половине XIX в. стали популярны яркие платки с набивным рисунком^[6]. На рубеже XIX-XX века платки и шали из фабричных тканей прочно вошли в быт подмосковных крестьян^[13][19].

В XVIII в. кожаную обувь носили только городские жительницы, в деревнях были лапти, а сапоги стали частью праздничного костюма. Полушубки и суконные армяки служили верхней одеждой^[6].

С конца XIX-начала XX века собственно народный костюм был вытеснен одеждой городского покроя — ситцевыми платьями и костюмами-парочками, состоявшими из длинной юбки и кофточки с баской. Дополнением к ним служили ботинки из козлиной шкуры на пуговицах или шнуровке. Впрочем, парочки были в ходу на селе прежде всего у зажиточных женщин и девушек^[20]. Кофты могли одеваться и поверх сарафана^[11][20]. В это время на территории современного Подольского района на свадьбу невесты одевались в парочку или платье розового цвета^[21].

• 
  Костюм Московской губернии, фотография из коллекции Шабельских
• 
  Костюм Московской губернии, фотография из коллекции Шабельских
• 
  Костюм Московской губернии, фотография из коллекции Шабельских
• 
  Подмосковные крестьянки, иллюстрация из книги «Costumes de Différents Pays» ок. 1797 г.
• 
  Девушка-москвичка, иллюстрация из книги «A collection of the dresses of different nations» (1768 г.)
• 
  Знатная москвичка, иллюстрация из этой же книги
• 
  Знатная москвичка, иллюстрация из этой же книги

Мужской народный костюм Подмосковья мало отличался от таковых в других губерниях, поскольку в целом русская народная мужская одежда была более однотипна, в отличие от женской^[22].

Основу мужского костюма так же составляла прямая рубаха-косоворотка до колен. Носили рубаху навыпуск и обязательно с нешироким поясом или кушаком. Мужские рубахи украшали вышивкой по подолу, рукавам, вороту. К рубахе надевали прямые широкие штаны-порты, шили их из домотканых материалов, как правило, в синюю, белую, красную или чёрную полоску. В XIX веке в гардеробе крестьян появились штаны с вшитым поясом, застёгивавшимся на пуговицу, клинообразными вставками с внутренней стороны штанин и карманами. Уже со второй половины XIX века в Московской губернии штаны начали шиться не из домотканины, а из фабричных тканей вроде нанки^[23]. Московские бедняки могли позволить себе носить только рубаху, штаны, обувь с онучами или чулками, это была их уличная и домашняя одежда^[24].

Летом мужчины носили чёрный сермяжный кафтан и балахон. В богатом Московском уезде кафтаны шили из тонкого сукна, привезённого из дальних стран. Простые жители города одевались в скромные кожухи или полушубки, богатые москвичи — в кожухи, декорированные дорогой материей, кружевами, драгоценными камнями. Для того, чтобы показать свой достаток богачи носили верхнюю одежду не только для тепла зимой, но и весной и летом. Шубы подпоясывались кушаками, тканными из шерсти или шёлка. На голову надевали войлочную шляпку, имеющие небольшие отвороты, а зимой — меховые колпаки^[3].

Верхняя одежда обоего пола была практически одинакова. В Подмосковье (как и в ряде других губерний, например, во Владимирской и Ярославской) т.н. «нагольные» шубы (т.е. шубы выходящие кожей наверх и не покрытые тканью (традиционные русские шубы, в отличие от современных, всегда были мехом вовнутрь)) изготовлялись из чёрных и дублёных овчин^[25]. В XVIII веке крестьяне летом носили серые и чёрные кафтаны из домотканого сукна (изготовлявшиеся из овчины и коровьей шерсти) и холстяные балахоны, зимой — нагольные овчинные шубы, некоторые крестьянки, однако, носили шубы, покрытые тканью^[13].

Как и по всей России, в Подмосковье самым распространённым видом обуви были лапти, носившиеся поверх онучей или чулок. В Московской губернии, наряду с некоторыми другими губерниями средней полосы, плелись лапти т.н. косого плетения — то есть, полоски используемого материала укладывались друг к другу под углом. Плели такие лапти из липового лыка, они обладали закруглённым носком и высоким задником. Лапти привязывались к ногам с помощью шнурком-оборов, продевавшихся через отверстия в бортах^[26]. В XVIII веке кожаную обувь, носимую на постоянной основе, могли позволить себе лишь горожанки, на селе сапоги были праздничной обувью. Другой кожаной обувью, бывшую известной на селе в то время, были и женские туфли-коты^[13]. Тем не менее, ещё в конце XIX-начале XX века кожаная обувь вроде туфлей всё ещё считалась «барской», и крестьянки всеми силами старались заполучить модные сапожки, приобретавшиеся у сапожников. Чулки в конце XIX-начале XX века как правило, были покупными (лишь иногда их вязали старухи) и носились по праздникам^[27].

Женскими украшениями служили стеклянные и жемчужные бусы, кольца и тяжелые серьги. На шее москвички носили мониста — ожерелье из бус, позже к нему подвешивались кресты и образки. Из материалов были широко распространены жемчуг и бирюза.

С конца XIX века в Подмосковье начинает распространяться кружевоплетение. Подмосковные крестьянки стали плести кружева из льняных и хлопчатобумажных нитей на продажу, таким образом обеспечивая себе дополнительный заработок^[13].

• Русский национальный костюм

• Соснина Н. Н., Шангина И. И. Русский традиционный костюм: иллюстрированная энциклопедия (рус.). — СПб.: Искусство — СПб, 2006. — 400 с. — 3000 экз. — ISBN 5-210-01612-9.
• Пармон Ф. М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества: Монография (рус.). — М.: Легпромбытиздат, 1994. — 272 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-7088-0046-1.
• Гиляровская Н. С. Русский исторический костюм для сцены: Киевская и Московская Русь (рус.). — М., Л.: Искусство, 1945. — 140 с.
• Бокова В. М. Повседневная жизнь Москвы в XIX веке (рус.). — 2010. — 128 с. — (Живая история: Повседневная жизнь человечества). — ISBN 978-5-235-03367-2.
• Матейко М. В. Русский традиционный костюм Подольского района Московской области (конец XIX — начало XX в.) // Сборник научных статей «Всероссийский конгресс фольклористов». — 2019. — № 4. — С. 74-80. — doi:10.24411/9999-022A-2019-10211.

• Мужской костюм Московской губернии
• Московский народный костюм